L’ouverture est la largeur de la fissure, mesurée perpendiculairement à son tracé. Les professionnels utilisent des repères usuels : en dessous de 0,2 mm, on parle de microfissure, qui concerne en général l’enduit ou la peinture ; entre 0,2 et 2 mm, de fissure ; au delà de 2 mm, de lézarde, qui touche le plus probablement la maçonnerie elle même.

Pour la mesurer, une simple carte fissuromètre, graduée en dixièmes de millimètre, suffit pour un premier relevé : on la pose sur la fissure et on compare les traits. Un pied à coulisse permet de mesurer les fissures larges. Notez la valeur, l’endroit exact de la mesure et la date : une ouverture n’a de sens que si on peut la comparer plus tard au même endroit.

L’ouverture seule ne suffit pas. Une fissure de 0,5 mm qui s’élargit chaque été est plus préoccupante qu’une fissure de 1 mm stable depuis dix ans.

Une fissure peut ne concerner que le revêtement ou traverser toute l’épaisseur du mur. Pour le savoir, on compare l’extérieur et l’intérieur : une fissure de façade qui se retrouve au même endroit sur le mur intérieur, derrière le doublage ou au droit de la même fenêtre, traverse probablement la maçonnerie.

On observe aussi les lèvres de la fissure. Si les deux bords ne sont plus dans le même plan, avec un léger décalage perceptible au doigt ou à la règle, on parle de désaffleurement : le mur a bougé dans son épaisseur, ce qui signale un mouvement structurel.

Enfin, une fissure s’accompagne parfois d’autres signes : une porte ou une fenêtre qui frotte ou ne ferme plus, un carrelage fendu dans le prolongement, un décollement entre une terrasse et la façade, un plafond qui se fissure au même aplomb. Ces indices, réunis, dessinent le mouvement de l’ouvrage.

Les causes sont multiples et peuvent se combiner. Le retrait gonflement des argiles fait varier le volume du sol selon son humidité, et sollicite les fondations peu profondes. Un tassement différentiel peut survenir sous une extension posée sur des fondations distinctes, ou sur un remblai mal compacté. Un défaut de chaînage, de linteau ou de liaison entre deux ouvrages crée des points faibles.

L’environnement compte aussi : un arbre planté près de la maison assèche le sol par ses racines, une fuite sur un réseau enterré le détrempe, une gouttière défaillante concentre l’eau au pied d’un mur. Des travaux voisins, comme un terrassement ou un rabattement de nappe, peuvent modifier l’équilibre du sol.

Enfin, des travaux dans la maison elle même, l’ouverture d’une baie dans un mur porteur, la suppression d’une cloison ou une surélévation, modifient la répartition des charges.

Ne rebouchez pas tout de suite : une fissure rebouchée perd les indices qui permettent d’en comprendre l’origine, comme les dépôts, les décalages ou la propreté des bords. Photographiez la fissure avec une règle graduée, datez les photos, notez les circonstances d’apparition : période de sécheresse, fortes pluies, travaux.

Rassemblez les documents utiles : année de construction, plans, factures de travaux, état des risques remis à l’achat, rapports antérieurs. Signalez la fissure à la mairie si d’autres habitants de la commune constatent des dommages après une sécheresse : c’est elle qui demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Une expertise fissures réalisée par un expert indépendant établit la cause probable, la gravité et les suites à donner, dans un rapport écrit qui peut servir face à un assureur, un constructeur ou un vendeur. Voir notre page expertise fissures.