Les matériaux de maçonnerie, pierre, brique, mortier, sont poreux. Comme une mèche, ils aspirent l’eau présente dans le sol et la font monter dans le mur par capillarité. L’eau s’évapore ensuite par les faces du mur, en laissant derrière elle les sels minéraux qu’elle transportait.

Dans les constructions récentes, une barrière étanche, appelée arase ou coupure de capillarité, est posée à la base des murs pour bloquer cette ascension. Les maisons anciennes en sont dépourvues, ou leur barrière s’est dégradée : elles sont donc exposées au phénomène, d’autant plus que le sol est humide.

La hauteur atteinte dépend de la porosité du matériau, de l’humidité du sol et de la capacité du mur à évaporer l’eau : un mur recouvert d’un enduit étanche fait monter l’humidité plus haut.

D’autres causes produisent des symptômes proches. Une infiltration par la façade ou par une terrasse mal raccordée mouille le mur de façon localisée, en lien avec les pluies. Une fuite sur une canalisation encastrée crée une tache qui s’étend autour d’un point. La condensation se forme sur les parois froides, en hiver, dans les pièces peu ventilées, sans lien avec le sol.

Le diagnostic s’appuie sur des mesures : humidité en surface à différentes hauteurs, humidité en profondeur du mur, recherche des sels, examen des abords extérieurs, des niveaux de sol et des évacuations d’eau pluviale. Un profil d’humidité décroissant avec la hauteur, présent dans l’épaisseur du mur, est caractéristique d’une remontée.

Un diagnostic erroné conduit à un traitement inefficace : c’est la première chose à sécuriser.

Avant tout traitement du mur, il faut limiter la quantité d’eau qui l’alimente. Les eaux pluviales doivent être collectées et évacuées loin des fondations. Le niveau du sol extérieur doit être ramené sous le niveau du plancher intérieur lorsque c’est possible.

Un drainage périphérique, tranchée garnie de matériaux drainants et d’un drain qui évacue l’eau vers un exutoire, peut être utile lorsque le terrain est humide ou en pente vers la maison. Sa conception doit éviter de déchausser les fondations et prévoir un exutoire réel.

Remplacer un trottoir béton collé à la façade par une bande de gravier, ou ménager un espace d’évaporation, aide aussi le mur à sécher.

Une fois l’arrivée d’eau stoppée, le mur doit sécher. Ce séchage est lent : il se compte en mois, en fonction de l’épaisseur et de la nature de la maçonnerie. Il faut lui en laisser la possibilité, en déposant les enduits étanches et les doublages collés, et en ventilant les pièces.

Les finitions se refont ensuite avec des matériaux perméables à la vapeur d’eau : enduits à la chaux, peintures minérales. Des enduits spécifiques, dits d’assainissement, peuvent stocker les sels résiduels sans se dégrader.

Refaire les peintures trop tôt sur un mur encore humide ou chargé de sels conduit à de nouvelles cloques. Une mesure de contrôle avant les finitions permet de choisir le bon moment.

Observez la répartition de l’humidité et ses variations. Vérifiez les gouttières, les descentes et le niveau du sol extérieur. Ne posez pas de doublage ni de peinture étanche sur un mur humide. Faites établir un diagnostic indépendant avant de signer un devis de traitement.

Traitez dans l’ordre : réduction de l’eau aux abords, coupure de capillarité si elle est justifiée, séchage, puis finitions perméables. Contrôlez l’humidité avant de refaire les finitions.

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